Кто не мечтает с наступлением лета отведать ароматных ягод малины? Это самая популярная ягода среди садоводов-любителей. Они бесконечно могут говорить о сортах, посадке, выращивании, вкусе и цвете этих плодов. А какое вкусное и полезное варенье получается из малины!
Только коротка жизнь этой ягоды: ее обычные сорта плодоносят в середине лета, один раз в году - это зависит от сорта и региона возделывания. Но что же делать любителям малины, проживающим в Сибири и желающим выращивать там эту ягоду?
Не так давно селекционерами была выведена «сибирская» малина - сорта для Сибири, специально предназначенные для выращивания в этом регионе.
Малина является представителем семейства Rosaceae Luss - розоцветных, род Rubus L. Это многолетний полукустарник, имеющий сокращенный цикл жизни растительной надземной части. представляет собой корневище с множественными придаточными корнями, что тянутся на глубину до 40 см.
Корневище дает побеги двух видов: размножения и замещения. Надземная часть растения развивается в два цикла: однолетние побеги отрастают в первый год вплоть до осеннего похолодания, на второй год они дают урожай, засыхают и удаляются.
Установлено, что урожай малины напрямую зависит от высоты и диаметра побега: чем выше стебли, тем большее количество плодовых веточек на них образуется, и, следовательно, тем больше будет урожай. Поэтому нужно своевременно позаботиться о создании оптимальных условий, способствующих развитию и росту однолетних побегов.
Малина не требует какого-нибудь специального ухода, тем не менее данное растение достаточно восприимчиво к холодам, что сужает возможности его выращивания в районах с суровым климатом. Поэтому, прежде чем браться за возделывание этой культуры, необходимо изучить сорта, которые наиболее подходят для почв и климатических условий того региона, где будет выращиваться малина. Сорта для Сибири должны быть, прежде всего, морозостойкие, успевающие созревать до начала холодов и устойчивые к вредителям и болезням.
Для успешного возделывания малины в году необходимы около 75 дней с абсолютной температурой более 10°С и показатели среднемноголетней активной температуры от 1600 до 1800°С. В Западной Сибири таким критериям удовлетворяют регионы, расположенные южнее географической линии Ханты-Мансийск-Красноярск. В Восточной же Сибири это небольшие участки в бассейнах Селенги, Ангары и Енисея, а на Дальнем Востоке для посадок подходит почти полностью весь бассейн Амура.
Малина отрицательно реагирует на очень низкую влажность воздушных потоков: при относительной сорокапроцентной влажности воздуха, составляющей менее 40%, начинается так называемая "воздушная засуха", на которую не влияет даже полив почв. Она приводит к резкому уменьшению урожайности и уродованию ягод.
Касательно Южного Урала, Сибири и Левобережья Волги, в этих регионах значительно сказывается чрезмерная засушливость континентального климата.
Селекционерами была выведена специально адаптированная к суровым условиям малина. Сорта для Сибири, самые популярные в северном регионе, следующие:
Из всех существующих ягодных культур только малина является наиболее требовательной к наличию освещения. Продуктивность ее побегов возрастает с улучшением освещенности. Чтобы добиться этого, проводят обрезку, нормировку и подбирают оптимальную поддерживающую систему.
Малина в саду взыскательна к влажности грунта и плохо реагирует на нехватку влаги. Наибольшее значение придается осадкам в начале вегетации.
Малина, выделяясь большой взыскательностью к сырости, в ту же пору не выносит интенсивного переувлажнения. Излишек воды в грунте приводит к отмиранию корневища из-за нехватки кислорода, замедляется рост отростков, запаздывает вызревание их тканей. У растений мгновенно понижается холодостойкость и производительность. Кроме того, в сырой земле вырастает количество патогенов.
Малина также очень требовательна к механическому и плодородному составу грунта, где произрастает. Нет ничего лучше, как садить малину в средний слабокислый суглинок с хорошим дренажем.
Участок, который решено выбрать для посадки малины, должен соответствовать следующим критериям:
На одном и том же месте кусты малины могут приносить хорошие урожаи примерно на протяжении восьми лет. За этим приходит, как говорят, «утомление почвы». Оно выражается в том, что запасы питательных веществ иссякают, одновременно стареет корневая система. Кроме этого, на плантации накапливается различная патогенная микрофлора, и портится малина.
Описание решения этой проблемы содержит различные системы культурооборота:
Лучше всего малина будет чувствовать себя на плато средних возвышенностей и пологих склонах, расположенных с северо-западной или западной стороны.
Так как садить малину и покупать ее саженцы приходится, как правило, в разное время, то очень важно сохранить посадочный материал: его временно прикапывают или притаптывают, наблюдая за тем, чтобы корневая система не засохла из-за недостаточного уплотнения землей.
Кусты малины не выделяются большой морозостойкостью надземных частей. Стебли большей части сортов портятся уже при минус 28°С. Поэтому в Сибири и на Урале их необходимо укрывать на зиму. Обычно на Урале и в Западной Сибири достаточным бывает нагибание стеблей к грунту с присыпанием их снегом. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири доводится прикрывать их почвой (по образу виноградников).
Макушки стеблей на кустах малины, как правило, не приносят полновесного урожая, но тратят на цветение и формирование почек питательные элементы. Кроме этого, они нередко подмерзают. Потому их необходимо срезать немедленно после того, как растения вышли из зимовки.
Степень увлажнения плантации является первостепенным фактором, влияющим на выбор способа ухода за междурядьями, которого требует малина. Описание технологии по отводу влаги или ее сохранению следующее:
Также светлый цвет мульчи отражает лучи солнца, давая свет рядам снизу, что благотворно сказывается на том, как развивается малина - сорта для Сибири нуждаются в дополнительном освещении.
Закупив посадочный материал, пора приниматься за разбивку участка. Плантацию разделяют на полосы-ряды, стараясь ориентировать их поперек склонов (при больших площадях) и поперек движения неблагоприятных ветров. Также желательно ориентировать ряд с севера на юг, что дает возможность равномерного освещения кустов со всех сторон ряда, а это, в свою очередь, положительно сказывается на их урожайности.
В Сибири представлена такими сортами, как Штамбовая-19, Крепыш, Таруса и другими. Они имеют жесткие и толстые стволы, во втором сезоне дают много плодовых веток с обильным урожаем. Если на таком штамбе обрезать ветки замещения, то куст малины будет напоминать дерево, которое не станет клониться даже будучи под грузом урожая. Если эти ветки оставить, то они будут наклоняться, полные ягод, но не достанут до земли.
Побеги, что отплодоносили, вырезают, как и у обычных сортов.
Последние исследования селекционеров вывели на рынок новые сорта, называемые ремонтантными. Признано, что ремонтантная - лучшая малина для Сибири. Такие растения могут плодоносить два сезона, но чаще практикуется однолетнее возделывание. Урожайность этих сортов превышает плодоношение обычных в четыре-пять раз.
Кроме того, ремонтантные сорта более устойчивы к болезням, транспортабельны и большинство неколючи.
Односезонное возделывание предусматривает, что после сбора урожая и наступления заморозков в конце октября отплодоносившие побеги срезают или косят до уровня почвы. Весной отрастают новые ветки, затем процесс повторяется. Важно не допускать загущения посадок.
Сорта ремонтантной малины для Сибири представлены малиной сортов Бабье лето, Геракл, Брянское диво, Недосягаемая, Чиф, Калашник и другие, имеющие маленький вегетационный период.
Для скорого взращивания побегов весной после оттаивания земли их накрывают черным укрывным материалом, а после появления ростков устанавливают шпалеры. Как можно раньше разбудить малину - вот секрет выращивания этой ягоды в Сибири.
К достоинствам этой культуры малины следует отнести:
Основным недостатком этих сортов является высокая цена на саженцы, что обусловлено трудностями размножения, связанными с малым количеством отпрысков. Обусловлено это с тем, что однолетние ремонтантные сорта все силы отдают на формирование куста и урожая на нем, так что корни и отростки не успевают развиваться.
Выбор участка под посадку . Благоприятные условия для роста и развития малины создаются в равнинных участках, относительно хорошие - на северных и северно-западных склонах под углом, не превышающим 30 ° . На южных склонах малина подвергается физиологическому иссушению весной из-за раннего схода снега.
Малина обладает специфической светолюбивостью, в условиях Сибири она лучше всего себя чувствует на рассеянном свету. Поэтому слабое затенение может обеспечивать значительную прибавку урожая за счет укрупнения ягод.
Почва на участке должна быть окультурена, т.е. очищена от сорняков, грибных болезней и вредителей, опасных для нее. Она должна быть высокоплодородной, поскольку за многолетний период произрастания на одном месте малина выносит много питательных веществ. В Сибири почву обогащают питательными веществами на глубину до 1м.
Малина - влаголюбивая культура, но заболачивания не переносит. Возделывание малины в Сибири без полива нецелесообразно.
Подготовка почвы под посадку . При подготовке почвы преследуются следующие задачи: очистить участок от сорняков, болезней и вредителей, опасных для малины, обогатить почву питательными веществами, повысить водоудерживающую способность. Используются органические, минеральные, фосфорные удобрения. Из органических лучшими являются навоз и компост. Торф неблагоприятен для малины, так как часто имеет щелочную реакцию и провоцирует развитие корневого рака на малине. Оптимальная реакция почвенного раствора для культуры - это pH 5.5 ÷ 6.0. Удобрения помещают на глубину 40см.
Сроки посадки . Общеизвестны два срока посадки малины: осенью - в конце сентября, октябре; весной - сразу после оттаивания почвы. При каждом сроке посадки присутствуют свои отрицательные явления, которые следует учитывать. Растения, высаженные осенью, успевают в какой-то степени прижиться до наступления зимы. Однако в суровые малоснежные зимы они могут вымерзнуть. При весенней посадке малине не грозит опасность вымерзания зимой, но саженцы часто подвергаются весенне-летнему иссушению, вызванному засухой, поздней посадкой. При опоздании с посадкой наносятся травмы корневой системе малины. В условиях Сибири меньше потерь будет при посадке осенью.
Размещение . Малину можно садить разными способами: ленточным, кустовым, двухстрочным, квадратно-гнездовым. При ленточном способе растения высаживаются на расстоянии 30 ÷ 50см друг от друга. Ширина ленты не должна превышать 30 ÷ 40см, в противном случае снижается урожай, вследствие излишнего затенения растений. Недостатком этого способа является обязательное выращивание на шпалере.
При двухстрочном способе саженцы размещаются в две сроки в шахматном порядке. Расстояние между строчками 06 ÷ 07м, между растениями 04 ÷ 07м, между рядами 2.0м. Способ хорош тем, что не требуется шпалер, для подвязки используется лишь шпагат. Большая часть стебля, находясь в горизонтальном положении хорошо освещена.
Посадка . Посадка включает следующие моменты: разбивка участка, нарезка борозд, наполнение борозд (перегной, удобрения), водой, раскладка саженцев, непосредственно посадка, выравнивание, обрезка растений, полив, культивация междурядий, мульчирование в ряду.
Саженцы высаживают на 2 ÷ 3см глубже корневой шейки. В Сибири крайне важен полив сразу после посадки. Вслед за поливом после подсыхания почва культивируется с целью задержания влаги.
Стебли высаженных растений обрезают на уровне почвы или с оставлением столбиков длинной до 10см. На оставленных столбиках формируется урожай в год посадки, который истощает растения. В первый год после посадки корневая система недостаточно развита у малины, и ослабленные из-за плодоношения растения могут вымерзнуть при перезимовке. Поэтому предпочтение следует отдавать обрезке стеблей у самой земли.
После посадки, полива, рыхления почву в рядах мульчируют (измельченной соломой, перепревшими опилками свежескошенной травой и др.).
Уход . Полив малины проводится с весны. Наибольшие требования во влаги малина предъявляет в период цветения, формирования ягод, плодоношения.
Нормирование побегов в ряду проводят в конце мая - начале июня, когда побеги не одревеснели и не вынесли большого количества питательных веществ из почвы. Работу выполняют садовым ножом или тяпкой, сочетая удаление побегов с прополкой. При нормировании в ленте оставляют наиболее сильные побеги, расположенные друг от друга на расстоянии 15 ÷ 20см. Ширина ленты формируется в пределах 30см. При кустовой посадке в кусте оставляют 10 ÷ 15 побегов. Как в ленте так и в кусте не следует удалять побеги, расположенные близко к материнскому растению. Эти побеги вырастают из корневища (побеги замещения), на них формируется более высокий урожай, чем на побегах возобновления (отпрысках).
Особенностью возделывания малины в Сибири является пригибание побегов на зиму. работу проводят в начале - середине октября, перед наступлением пониженных температур в ночное время до отрицательных значений. Пригибание в более ранние сроки, в конце августа - сентябре, приводит к подопреванию побегов во влажные годы, поражению их серой гнилью. Позднее пригибание, после наступления устойчивых похолоданий, приводит к поломке значительного числа побегов, т.к. древесина их становится хрупкой. Пригибаются растения к почве так, чтобы дуги побегов были не выше 10 ÷ 20см над уровнем земли. Побеги одного куста подвязывают шпагатом к основанию другого. Можно закреплять верхушки куста, присыпая землей, однако это часто ведет к подопреванию малины. Поднимают побеги ранней весной, перед обработкой почвы.
В первый год после посадки устанавливают шпалеры, столбы длиной до 2.5м могут быть деревянными или металлическими. Столбы устанавливают в землю на расстоянии 10м, углубляя их в землю на 80 ÷ 100см. Проволоку диаметром 4 ÷ 6мм туго натягивают в два ряда по две нитки в каждом и прочно закрепляют на столбах. Первый ряд проволоки из двух ниток натягивают в два ряда по две нитки в каждом и прочно закрепляют на столбах. Первый ряд проволоки из двух ниток должен быть расположен на высоте 60 ÷ 70см, второй 1.2 ÷ 1.4м. Стебли о побеги размещаются между проволоками, а нитки проволоки соединяются между собой скрепками (из проволоки) на расстоянии 1м.
Лучшими минеральными удобрениями для малины являются: азотные - мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония; калийные - сульфат калия, хлористый калий; фосфорные - суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука. Норма удобрений на 1м 2 азотных, калийных - 1 спичечный коробок, фосфорных - 2 спичечных коробка. Наиболее результативны сроки внесения фосфорно-калийных удобрений осенью после сбора растительных остатков, азотных - весной перед рыхлением почвы.
Малина имеет двухлетний цикл развития. Поэтому стебли вырезают у основания почвы сразу после сбора урожая. После вырезки побеги получают лучшее освещение, большую разреженность. Кроме того, в случае оставления отплодоносивших побегов до осени в них накапливаются вредители и болезни. Вырезанные стебли незамедлительно вывозят с плантации. Одновременно с вырезкой стеблей проводится нормирование побегов, если оно не проводилось в мае, июне.
Важным агроприемом является укорачивание побегов. Укорачивание можно проводить в августе или весной.
Сбор урожая . Ягоды собирают в сухую погоду, в утренние или вечерние часы суток.
Соколова В.А. Малина в Сибири. Барнаул. 1993 .
В первые 2-3 года урожай малина дает небольшой. У многих неопытных садоводов просто не хватает терпения дождаться, когда растения заплодоносят в полную силу, и делают вывод, что посадили малину не в том месте. Но не стоит спешить пересаживать растения. На второй год после посадки малина способна дать несколько сильных побегов (1-2) и немного ягод. На третий год побегов и, соответственно, ягод будет уже больше. А полноценно куст начинает плодоносить лишь на четвертый год.
Чтобы правильно выбрать участок для малины, нужно учесть некоторые ее особенности. Эта культура нуждается в питательной почве и хорошем освещении. Кусты не любят сильного ветра, поэтому стоит выбрать такое место, которое будет защищено деревьями, домом или забором. Более того, это даст малине возможность легче переносить холодные зимы. Но постарайтесь, чтобы защищающие объекты не создавали на месте посадки тень.
Лучше всего высаживать малину там. где раньше росли укроп, бобы, чеснок, лук, свекла, морковь, календула. Подготавливая участок к закладке малинника, хорошо выращивать на нем бобовые и злаковые травы: клевер, тимофеевку, люцерну, житняк, вику - эти растения не только улучшают структуру почвы, но и обогащают ее азотом. Прекрасным предшественником для малины также является люпин, который способствует очищению земли от личинок майских жуков, наносящих посадкам большой вред. Не рекомендуется закладывать малинник там, где раньше росли картофель, перец, физалис, томаты, баклажаны или земляника.
Участок с плодородной, умеренно влажной почвой подходит для малины как нельзя лучше. На небольшом склоне западного, северного или восточного направления малина будет отлично себя чувствовать. Можно сажать ее на легких суглинках, но песчаные, засоленные, заболоченные, тяжелые глинистые почвы вряд ли ей понравятся.
Если почва на участке кислая, ее нужно известковать. Малина кислую почву переносит лучше, чем многие ягодные культуры, но кислотность, в частности, ведет к ухудшению структуры почвы, органические вещества в ней плохо минерализируются. Поэтому, если почва на участке кислая (что может подтвердить агрохимический анализ, а также присутствие на участке таких растений, как хвощ. мох. щавель), известкование провести необходимо. Используют для этого гашеную известь, молотый известняк, мергель, известновый туф. Мероприятия по известкованию лучше проводить за 1-2 года до посадки малины, под растения-предшественники. Но можно умеренно известковать почву и во время предпосадочной подготовки участка под малину.
Безусловно, удобрять участок перед закладкой малинника нужно в зависимости от его состояния. На бедных почвах необходимо внесение 10-12 кг/м2 органических удобрений, 40-45 г/м2 фосфорных. 25-30 г/м2 калийных. Если плодородность грунта средняя или высокая, достаточно 6-8 кг/м2 органики. 20-35 г/м2 фосфорных. 15-20 г/м2 калийных.
Сажать малину можно как весной, так и осенью. Если занялись посадками осенью, то нужно закончить не позже чем за 3-4 недели до холодов: растения на новом месте должны успеть прижиться. Опытные садоводы рекомендуют высаживать кусты именно осенью, но здесь нужно особенно внимательно отбирать посадочный материал: если вы посадите невызревшие растения, скорее всего, они не приживутся. Определить вызревание малины просто: на корневой шейке видны крупные замещающие почки. Вызревание зависит от сорта: ранние готовы к середине сентября, поздние - к концу, а то и в начале октября.
Удобно сажать малину весной зелеными отпрысками. Во второй половине мая они уже вырастают до 15-20 см (если больше, нужно перед посадкой их обрезать) и имеют несколько сильных корней.
Рядовой способ считается лучшим при выращивании малины на приусадебном участке: 1,5-1.8 м оставляем расстояние между рядами и около 60 см - между кустами в ряду.
Посадочные ямки делать большими смысла нет - 30 см в диаметре достаточно. В каждую желательно добавить по 3 кг навозного перегноя и перемешать его с землей. Но если почва на участке плодородная, дополнительное удобрение при посадке можно и не вносить.
Перед посадкой побеги на саженце надо обрезать, чтобы малина не тратила на них силы, а перенаправила энергию к корням. Растения помещаем в ямки таким образом, чтобы после засыпки землей малина была посажена на 4-5 см глубже, чем перед выкопкой. Аккуратно распрямите перед засыпкой корни, после чего хорошо уплотните землю. Вокруг каждого куста желательно сделать валик из земли, чтобы вода при поливе не растекалась. Во время посадки понадобится 5-7 л воды. После того как кусты политы, обязательно замульчируйте почву возле растений слоем перепревшей соломы, листьев или тем же навозным перегноем.
Можно высадить кусты малины на грядки-траншеи шириной 1,2 м и глубиной около 0,6 м. При устройстве посадочных траншей верхний (плодородный) слой земли складываем в одну сторону, а нижний - (менее плодородный) - в другую. Заполняем траншею удобрениями, перемешанными с плодородным слоем земли, причем на каждый 1 пог. м дополнительно вносим 0.5 ведра песка, 1 ведро перегноя, 0,3 ведра куриного помета. 1 стакан мочевины I и по 0,5 стакана калийных и фосфорных удобрений. Грунт немного утрамбовываем.
После высаживаем в траншеи кусты малины. Вынутый неплодородный грунт; перемешиваем с песком и перегноем, a затем засыпаем им всю траншею сверху,
Интересным способом является выращивание малины на двух одинаковых участках с прерывистым циклом плодоношения, или - один урожай в два года-. Суть его в том. что предусматривается раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов. На одном участке в этом году растения плодоносят, а на другом выполняются работы по подготовке к плодоношению. В следующем году - все наоборот. Кстати, такой способ выращивания поможет активно бороться с вредителями. Но конечно, участки желательно расположить друг от друга подальше.
Малину надо поливать редко, но обильно, так как корневая система растений должна хорошо разрастись не только вширь, но и глубоко в землю. Кроме того, много влаги требуется для формирования новых побегов, а потом налива ягод. Особенно важен полив в последней декаде мая и первой декаде июня: именно в этот период кусты быстро нарастают, выпускают много новых побегов. В жаркую погоду малина страдает от засухи - ведь растения испаряют большой объем воды через стебли и листья. Поэтому рекомендуется обязательно поливать кусты, промачивая почву не меньше чем на 30-40 см в глубину, а затем хорошенько ее рыхлить.
Влаги должно быть достаточно, но и переусердствовать с поливом тоже не стоит. Лучше всего сначала определиться с тем, насколько влажная почва в зоне расположения корней. Для этого возьмите горсть земли с глубины 10-15 см и сожмите ее в кулак. Если комка не получается - земля рассыпается, то поливать надо обязательно. В засуху поливать малину надо каждую неделю, а чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, затрудняющая доступ кислорода к корням, мульчируйте землю под кустами торфом, навозом, сухой травой, опилками слоем до 10 см.
Первый обильный полив лучше всего сделать перед цветением малины (конец мая), второй - во второй половине июня. Во время созревания ягод нужны 2-3 полива, последний проводят обычно после сбора урожая и обрезки старых ветвей.
Примерная норма для взрослого куста малины - 7-8 л воды. Поливают растения или в лунки, которые сделаны рядом с кустами, или в борозды по обеим сторонам каждого ряда, борозды должны быть около 15 см глубиной, а если почва тяжелая - до 20 см.
Капельный полив малины и полив по канавкам справедливо считаются лучшими вариантами. Полив дождеванием не очень желателен, так как может спровоцировать грибные заболевания.Удобно поливать малину ночью: оставлять на участке шланг с включенной водой под небольшим напором. Потом малина даже в засуху долго не будет нуждаться в воде.
Малина требует нескольких подкормок за вегетационный период. Общепринятая схема подкормки такая: весной - азотные удобрения, в период цветения и созревания ягод - комплексные минеральные, в которых есть калий, азот и фосфор. сразу после сбора урожая - фосфорно-калийные. а к концу вегетации - только фосфорные. Эта культура очень любит органические удобрения, поэтому весной стоит делать жидкие подкормки из перепревшего навоза или птичьего помета.
Можно подкармливать малину селитрой или мочевиной: весной, вплоть до середины июня. Разовая доза составляет 60-100 г на 1 м2, но удобрение можно вносить и по частям, за 2-4 приема.
Не старайтесь подкормить малину «получше», увеличивая необходимые дозы. Это может вызвать проблемы. Так, из-за избытка азота весной кусты могут дать много густой поросли, в результате чего мощных плодоносящих побегов окажется меньше. Показатель того, что почва перенасыщена азотом, - кусты выше 2 м и темно-зеленые листья. Если наблюдаете такое в вашем малиннике, дозы азотных удобрений следует уменьшить. На песчаной почве растения лучше подкармливать органическими удобрениями.
Отличная подкормка для кустов малины - древесная зола (2 кг на 1 м2). Вносят это удобрение в почву обычно в конце лета, слегка заделывая его граблями. Весной, в мае, также можно подкормить растения золой, но -порция» должна быть меньше: 1 стакан золы на 1 м2. Кстати, замечено, что ягоды малины, которую регулярно подкармливают золой, имеют более выраженный вкус.
Плодоносящие побеги малины развиваются 2 года. В первый год из почек на корневище отрастают однолетние побеги, а на второй год на них формируется урожай, после чего ветви отмирают. Вместо старых побегов появляются новые, поэтому и приходится постоянно обрезать малину. Если выращивать кусты рядовым способом, то на 1 пог. м (шириной до 40 см) оставляем 5-8 самых здоровых и сильных молодых побегов. Отплодоносившие и слабые обрезаем как можно короче, практически у самой земли.
Чтобы урожай малины был большим
Среди садоводов популярен способ двойной обрезки малины. Кусты высаживаем в удобренную землю на грядку шириной 0,7-0.8 м. Огораживаем ее листами шифера (высота над поверхностью земли 15 -20 см) и вдоль листов, с внутренней стороны, насыпаем валики из земли, смешанной с перегноем. Растения располагаем между валиками. Посаженную таким образом малину легко будет поливать, потому что кусты находятся в углублении.
Растения высаживаем через 1.2-1,5 м, так как, подрастая, они не должны между собой переплетаться. Весной готовим мульчу из перепревшего навоза, компоста, листьев, которую укладываем на грядке слоем 15-20 см. Летом несколько раз проводим полив, чтобы земля под мульчей была влажная. Перекапывать и взрыхлять участок не нужно: почва благодаря толстому слою мульчи мягкая.
Лучшие ягоды формируются на верхней части побега. Вообще побег можно условно поделить на 3 части: на верхушке собираем основной урожай, на средней части ягод будет меньше, а внизу их практически не будет, какой сорт мы бы ни посадили. Где-то в конце мая когда побеги вырастут до 0,8-1,2 м, обрезаем их верхушки на 5-10 см - тем самым мы приостанавливаем рост побегов вверх и даем развиться почкам в пазухах верхних листьев. К концу лета - началу осени на побегах, которые мы обрезали, появятся 5-6 (или даже больше) боковых приростов. На зиму прижимаем побеги к земле досками или прикрепляем крючками. Следующей весной, когда листья полностью распустятся, обрезаем боковые побеги на 12-15 см.
Двойная обрезка способствует развитию новых урожайных побегов как на самом стебле, так и на боковых его разветвлениях. Формируются боковые веточки неравномерно, поэтому сбор ягод растянется от июля до начала сентября. Обрезку такого типа можно применять ко всем сортам малины.
Как получить плодоношение порциями и увеличить его длительность
Можно поэкспериментировать с длиной побегов, что позволит значительно продлить сбор урожая и организовать плодоношение порциями. Ранней весной у одних кустов обрезаем только верхнюю часть, а у других укорачиваем побеги на треть или даже наполовину. Некоторые растения обрезаем сильно, оставляя при этом 10-15 см от всей длины побега.
Ягоды сначала появятся на слабо обрезанных кустах, потом - на побегах, укороченных на треть и наполовину, и уже в августе можно получить урожай с сильно обрезанных растений.
Чем больше кусту малины лет, тем меньше новых побегов будет на нем появляться. Затем наступит момент, когда ответвлений и ягод станет совсем мало. Не обязательно удалять растения с участка - их можно омолодить.
Урожайность восстанавливается с помощью удаления старого корневища, что меняет соотношение между корневой и надземной системой куста малины. Конечно, работа это не такая простая, так как разветвленные корни малины расположены в довольно объемном пласте земли. Но если постараться, на старом участке можно получить вновь щедро плодоносящие растения. Особенно этот метод ценен, если новые грядки с малиной заложены не были, - он поможет не остаться без урожая.
Омоложение лучше всего сопровождать внесением больших доз удобрений (как органики, так и минералов). Таким способом омолаживать малину можно каждые 5-7 лет.
Сорняки на участке надо удалять постоянно вместе с ненужной порослью. Особенно важный в этом плане период - май - июль. Если малинник недостаточно хорошо обрабатывать, то сильно разрастутся сорняки, которые истощают растения. В итоге появится мало новых побегов, урожайность снизится, ягоды будут маленькие и невкусные.
Перекапывать участок осенью можно после обрезки растений. Возле кустов перекапываем (скорее ворошим вилами) землю на 5-8 см, а между рядами - на 15-16 см. Весной первый раз рыхлить почву надо до начала вегетации (конец апреля - начало мая). До сбора урожая проводят еще 2-3 рыхления и 1 раз после сбора ягод.
Благодаря строению корневой системы малина способна -расползаться- в разные стороны. Если не уследить, поросль способна заполонить все междурядья. Поэтому молодые ростки следует удалять регулярно - они не только мешают ухаживать за плодоносящими кустами, но и забирают большую часть питательных веществ из почвы. Как только замечаете первые ростки - сразуудаляйте их, срезая как можно глубже.
Если малинник запущен, недостаточно обрезать под корень ненужные побеги: это. скорее всего, спровоцируетеще более буйный рост молодых отпрысков. Привести в порядок такой малинник за сезон не получится: понадобится не менее двух лет, в течение которых придется выкапывать настырный «молодняк-.
Многие облегчают себе труд, устраивая по периметру малинника заслон, одолеть который поросль не в состоянии. Проще всего вкопать в качестве защитного барьера листы шифера, металла, пластика. Над поверхностью земли они могут возвышаться совсем немного, на 10-15 см. а в глубину должны уходить на 45-50 см.
Малинник в движении
Можно обернуть способность малины стремительно разрастаться в свою пользу. Многие садоводы пользуются этой технологией и постоянно имеют и хорошие урожаи, и саженцы для омоложения плантации.
Все начинается с посадки одного ряда малины. Когда появится поросль, все побеги, растущие ближе чем 1,5 м от ряда, нужно уничтожить, а из остальных сформировать второй ряд. Со временем точно так же. сами собой, вырастут третий, четвертый, пятый ряды. Когда рядов в малиннике окажется достаточно, закладывается еще один ряд, а тот, который был посажен первым, уничтожается. С этого времени малинник начинает как бы медленно передвигаться. Что хорошо: есть плодоносящие в полную силу кусты, есть такие, которые только готовятся дать первый урожай. Причем омоложение малины происходит естественно: растения остаются расти на своих местах, их корневая система не повреждается, как при пересадке. В результате они меньше болеют и повреждаются вредителями.
Когда ряды достигают конца участка, отведенного под малинник, посадку рядов начинают в другую сторону. Это значит, что новые ряды малины сажают, начиная от ряда, уничтоженного в прошлый сезон. Земля в таком малиннике всегда рыхлая, высаженные на освобожденные места огородные культуры хорошо развиваются и дают отменные урожаи.
Переоценить значение мульчирования малины сложно. Дело в том. что верхний слой корневой системы малины располагается на глубине 10-15 см от поверхности земли. А это значит, что в жару корни могут пересыхать, а в сильные холода зимой вымерзать. Мульча, даже при сложных погодных условиях, поддерживает приемлемую для корневой системы малины температуру и влажность почвы.
Также она не допускает образования на поверхности почвы корки, и корни растений не страдают от нехватки воздуха.
Малину мульчируют сразу же после посадки слоем 6-7 см. В середине сентября в междурядьях рассыпают минеральные удобрения (фосфорные и калийные) и заделывают их вместе с мульчей в почву. Весной, после внесения азотных удобрений, земля в малиннике снова укрывается слоем мульчи.
При ежегодном регулярном мульчировании посадок в малиннике образуется толстый плодородный слой с высоким содержанием гумуса. А уход за малиной становится легче: поросли прорастает меньше, а сорняки практически исчезают. Если слой мульчи толстый (около 20 см). землю в малиннике вообще обрабатывать не приходится.
В качестве мульчи для малины чаще всего используют перегной, солому. Возможно мульчирование растений измельченной корой, опилками, хвоей, но в этом случае в почву вносят больше азотных удобрений.
Иногда вместо растительной мульчи используют черную полиэтиленовую пленку. Полиэтилен расстилают на земле, проделывают в нем отверстия и высаживают в них растения. Кстати, такое мульчирование позволяет получить урожай раньше, так как земля под пленкой лучше прогревается.
Эффективно мульчирование малины скошенной свежей травой. Пока трава перегнивает, земля под ней остается влажной. А после трава превращается в отличное удобрение для кустов.
Малинный «конвейер»
Ремонтантностью называют способность растения к непрерывному плодоношению в течение сезона. Определенные сорта малины зацветают практически сразу же после сбора урожая, который созревает в одно время с урожаем обычной малины. Также у ремонтантных сортов плодоносными выступают как двулетние, так и однолетние побеги. То есть в первую половину лета ягоды поспевают на прошлогодних побегах, а ближе косени - на выросших в текущем году. Казалось бы. чего еще желать. Но на самом деле такой непрерывный конвейер урожая оказывается неэффективным: растения -выкладываются- на первом урожае, из-за чего второй задерживается и полностью созреть до холодов не успевает. А ведь более ценен именно второй урожай, так как в первую половину лета вовсю плодоносит и обычная, неремонтантная малина. И садоводы чаще всего жертвуют первым урожаем, выращивая малину ремонтантную как однолетнюю культуру.
Все очень просто: на зиму стебли малины срезаются под корень, весной начинают активно расти новые, в июле на плодовых веточках появляются цветки, а в августе можно собирать полноценный урожай.
Ремонтантная малина хороша и тем, что доставляет мало проблем. Так. нет необходимости беспокоиться о ней в морозы (кусты срезаны), заботиться об обрезке ветвей, которые отплодоносили. о подвязывании ветвей (кусты этой малины невысокие). Более того, ремонтантная малина практически не болеет и не поражается вредителями: вместе со срезанными и убранными с участка побегами удаляется множество болезнетворных микроорганизмов и вредителей, которые собрались на них зимовать. Многие вредители, до-, саждающие обычной малине летом, для ремонтантной, развивающейся гораздо. позже, просто неопасны. А поскольку ремонтантная малина не требует химической защиты от болезней и вредителей, то плоды ее экологически чисты.
Серая гниль
Если летом часто идут дожди, ягоды малины и ежевики может поразить серая гниль. Вначале на плодах появляются маленькие пятнышки, которые быстро увеличиваются в размере. Рыхлый серый налет - это уже грибы со спорами, которые заражают здоровые растения. Профилактика серой гнили - хороший дренаж участка, незагущенные посадки, что позволяет воздуху свободно циркулировать между растениями.
Особенно сильно это грибное заболевание распространяется в годы, когда ягода летом дождливая и жаркая. Листья растений с обеих сторон покрываются белым порошистым налетом, засыхают, молодые побеги деформируются и перестают расти. Как только урожай собран и кусты обрезаны, растительные остатки нужно удалить с участка, а посадки 4 раза с интервалом в 10 дней опрыскать бордоской жидкостью.
Чтобы комарик не распространился по всему участку, надо вырезать и сжигать все поврежденные побеги. Во время вылета галлицы и откладывания яиц можно обработать основание куста, побеги и землю инсектицидами. Обработку следует повторить после сбора ягод.
Борьба с клещами и малинным жуком
В засуху малинник и ежевичник может оккупировать паутинный клещ - один из самых опасных и распространенных вредителей. Клещи питаются соком молодых листьев, отчего те становятся пятнистыми и уродливыми. Поврежденные растения становятся слабыми и зимой подмерзают.
Борьбу с клещами нужно начинать с профилактики: весной, до того как распустятся почки, растения можно опрыскать 6-7%-ным раствором мочевины. Если в прошлом году участок был сильно поражен, то следует обработать кусты Фуфаноном (10 мл на 10 л воды). Расчет - 2 л на 10 кустов. Или каким-либо другим акарицидом (средство для борьбы с клещами)
Малинный жук - очень опасный вредитель, повреждающий ягоды малины и ежевики. Сами жуки питаются листьями и бутонами, а их личинки внедряются в ягоды, где проделывают извилистые ходы и выедают семена. Уничтожать жуков лучшего всего во время бутонизации, стряхивая их на подстилку.
Малинная тля и малинная моль
Малинная тля представляет собой мелкое насекомое светло-зеленого цвета размером 2,5-3 мм. Существует листовая и побеговая формы малинной тли. Повреждает малину, ежевику, розы. Питается соками листьев перечисленных культур. Особенно сильно вредит в засушливые годы.
Малинная почковая моль повреждает почки, особенно на старых плантациях. Зимуют гусеницы в белых коконах под отставшей корой у основания стеблей или под растительными остатками. В период набухания почек малины гусеницы покидают места зимовки и вгрызаются в почки, выедая их. Уничтожив почку, они внедряются в стебель и там окукливаются. Поврежденные почки постепенно отмирают и засыхают. Во время цветения растений появляются бабочки. Они откладывают яйца в цветки. Отродившиеся гусеницы питаются цветоложем ягод, не причиняя заметного вреда. Затем уходят в места зимовки.
Можно бороться с тлей и молью с помощью инсектицидных препаратов - опрыскивать участок во время распускания почек, если замечено появление личинок.
При сильном заражении кусты обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью. Первый раз обработку проводят весной, во время формирования почек. Летом нужно проводить регулярные обработки либо бордоской жидкостью, либо хлорокисью меди (50 г на 10 л воды). Обработка проводится при длине побега в 20 см, затем перед цветением и уже после цветения. Также рекомендуется сделать обработку и после сбора урожая ягод.
Малинная стеблевая муха и малинный жук
Малинная муха может нанести огромный вред молодым побегам. Весной, в период отрастания молодых побегов малины (в середине мая), появляются малинные мухи. Самки откладывают яйца в пазухи верхушечных листьев. Через некоторое время появляются личинки, которые внедряются в стебель, выгрызая в нем спиралеобразный проход к основанию побега. Верхушки поврежденных побегов увядают, потом чернеют и загнивают. Бороться с вредителями нужно радикально: после первых признаков высыхания и повреждения молодых побегов кусты надо сразу вырезать и сжечь. Землю под кустом рекомендуется рыхлить. В период появления бутонов проводят опрыскивание инсектицидами.
Малинный долгоносик (цветоед) также представляет большую опасность. Долгоносик откладывает яйца внутрь бутона, подгрызая при этом цветоножки. Через некоторое время внутри бутона появляется личинка (белая ложногусеница), которая выедает цветок изнутри и там же и окукливается. Чтобы отпугнуть долгоносика, применяют настой чеснока: 0,5 кг чеснока пропускают через мясорубку, заливают теплой водой и настаивают 4-5 суток. После этого настой процеживают и разводят, используя 60 г на 10 л воды. Для лучшего прилипания средства на кусты в настой добавляют 50 г натертого хозяйственного мыла. Проводить опрыскивание стоит 2-3 раза каждые два дня. Всю поврежденную малину с участка нужно вынести и сжечь.
Ржавчина
Широко распространенная грибная инфекция. Поражает побеги и листья растений. Весной на верхней стороне листьев появляются маленькие желтые подушечки, а летом, если ничего не предпринять, на нижней стороне образуются оранжевые подушечки, которые впоследствии темнеют. При сильном повреждении ржавчиной побеги начинают плохо расти, листья опадают, также гриб вызывает появление на побегах язв. Методы борьбы такие же, как и с антракнозом.
Пятнистость листьев малины
Пятнистость малины - заболевание, вызванное грибом. Известно 3 вида пятнистости: язвенная пятнистость стеблей, белая пятнистость (септориоз) и пурпуровая пятнистость малины.
Язвенная пятнистость стеблей малины. На пораженных растениях малины вдоль стебля быстро разрастаются коричневые пятна размытой формы. На пятнах находятся черные шарики, из которых выходят серые споры. Болезнь развивается с начала лета, особенно при большой влажности воздуха. Заболевание поражает большую часть растений малины (в период созревания плодов отмирают плодоносящие ветви).
Пурпуровая пятнистость малины.
Поражает побеги, плодовые почки, листья малины. На молодых зеленых побегах малины в местах прикрепления листьев появляются пятна, имеющие неправильную форму. Вначале пятна имеют лиловый цвет, увеличиваясь в размере, пятна становятся темно-коричневыми и разрастаются на нижнюю и среднюю часть стебля малины. Пораженная заболеванием ткань растрескивается. При сильном заражении пурпуровой пятнистостью погибает до80% почек малины, побеги отстают в росте и развитии. Вкус ягод малины ухудшается.
Меры борьбы точно такие же, как и против других грибных инфекций.
Корневой рак и «ведьмины метлы» (израстание)
На корнях малины, пораженных бактериальным корневым раком, образуются наросты. Корневой рак проникает в корневище растения малины через повреждения, нанесенные почвенными вредителями. Распространяется через посадочный материал малины насекомыми, орудиями производства. Осенью наросты загнивают. Сильно зараженное растение малины при-останавливает рост, снижается устойчивость к низким температурам, к засухе, уменьшается урожайность.
Чтобы избежать корневого рака, нужно обязательно дезинфицировать саженцы в 1%-ном растворе медного купороса в течение 5 минут. Потом следует промыть саженец в растворе борной кислоты.
Watch this video on YouTube
vsaduidoma.com
Малина - душистая, сочная, вкусная и очень полезная по праву считается королевой ягодника. И как бывает грустно, когда о летнем малиновом пире напоминают лишь банки с вареньем. Но грустить не надо - созданные селекционерами сорта осенней малины позволяют наслаждаться ее ягодами вплоть до ноября. К тому же ухаживать за ней гораздо проще, чем за летней. Что это за чудо-малина и как ее выращивать, мы вам сейчас расскажем.
Ремонтантная малина уже известна нашим садоводам, а вот появившаяся позже рашбушберри для многих станет приятным сюрпризом. Лучшие ее сорта созданы отечественными селекционерами, поэтому они обильно плодоносят в средней полосе. Еще один плюс - кусты могут расти и без шпалеры, да и уход им нужен минимальный.
Напомним, какую малину называют ремонтантной. Это малина, которая дает урожай дважды за сезон. Происходит это так: у некоторых однолетних побегов в конце августа - начале сентября появляется плодовая веточка, на которой вырастают ягоды. Но за это побегам приходится расплачиваться: они не успевают подготовиться к зиме и их верхняя часть вымерзает и усыхает.
Дальше происходит следующее. Весной из почек на сохранившейся нижней половине побега и на стеблях, прошлой осенью не плодоносивших, развиваются плодовые веточки, как у обычных летних сортов. В конце сезона на верхушках некоторых отплодоносивших стеблей появляется цветковая кисть, на которой образуются осенние ягоды.
Но так как осенний урожай ремонтантной малины невелик, широкой популярности ее сорта так и не обрели. Другое дело, героиня нашего рассказа малина рашбушберри, у которой осенью молодые побеги образуют ягоды не только на верхушке, плодоносит более половины стебля. В результате урожайность появившихся весной побегов в августе-октябре этого же года составляет 60-100%. Так как осенью все стебли этой малины срезают, весной ей не страшны многие болезни и вредители, к тому же ягоды многих сортов отличаются повышенной устойчивостью к гнилям. Значит, нет необходимости использовать химические препараты для защиты растений, а это означает высокую степень экологической чистоты урожая.
Еще одно достоинство - декоративность этой малины. Куст 1,2-1,5 м высотой, с сильно разветвленной кроной, усыпанной не поддающимися подсчету мелкими светлыми цветками на фоне матово-зеленой перистой листвы, сразу же притягивает внимание своей необычностью, непохожестью на уже известные декоративные растения.
Конечно, сорта малины осенней в ближайшие десятилетия не вытеснят обычную малину, урожай которой созревает с конца июня до начала августа на стеблях, выросших предыдущим летом. Да это и ни к чему. Просто посадка вместе с летними сортами осенних дает возможность наслаждаться своей малиной до ноября, то есть более 4 месяцев. Любопытно, что первые сорта с признаками осеннего плодоношения на однолетних побегах появились более 250 лет назад. Выращивали их и в России. Так, в книге Р. И. Шредер «Русский огород, питомники и плодовый сад», изданной в 1886 году, фигурируют 6 таких сортов. В настоящее время наши дачники и фермеры имеют в своем распоряжении букет сортов с однолетним циклом развития побегов, созданных выдающимися учеными России - И.В. Казаковым, В.В. Кичиной и их учениками.
Радует, что селекционная работа над осенней малиной ни на год не замирает, причем ни в России, ни в ближнем и дальнем зарубежье. Правда, отечественные сорта более неприхотливы и успешнее противостоят неблагоприятным погодными условиями.
Читайте также: Малина ремонтантная - посадка и уход
Почему ученые стремятся к созданию новых сортов осенней малины? К сожалению, редко удается добиться, чтобы сорт имел и крупные ягоды, и плодоношение на всей длине однолетнего побега, и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Вот и стараются селекционеры максимально приблизиться к идеалу. Впрочем, создателям сортов, которые мы вам сейчас представим, есть чем гордиться. Их осенняя малина обладает многими достоинствами, что показали проведенные сортоиспытания. Одни из этих сортов уже включены в Госреестр, другие - на пути к этому и входят в отряд перспективных для выращивания в средней полосе России.
АБРИКОСОВАЯ.
Куст состоит из 5-6 прямых и сильно ветвящихся стеблей (побегов), более половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 3,5 г, с тупым кончиком, золотистого цвета, начинают созревать в первой декаде августа. В среднем с одного куста можно собрать 1,5-2 кг, осенний урожай составляет 65-75% от потенциальных возможностей сорта.
АВГУСТИНА.
Куст состоит из 5-6 прямых, умеренно ветвящихся стеблей, более половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 3,5 г, округло-конические, темно-малиновые, легко отделяются от плодоложа. Начинает созревать эта малина в первой половине августа. В среднем с одного куста можно собрать 1,2-1,7 кг, осенний урожай составляет 60-70 % от потенциальных возможностей сорта. Ягоды хорошо переносят перевозку.
АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО.
Перспективный сорт. Высокий куст состоит из 4-6 умеренно ветвящихся стеблей, половина их длины осенью урожайные. Ягоды весом по 4-6 г, удлиненно-конические, красные, долго могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина в начале августа. В среднем с одного куста можно собрать 2-3 кг, осенний урожай составляет 70-90% от потенциальных возможностей сорта.
АТЛАНТ.
Перспективный сорт. Куст состоит из 5-8 прямых, умеренно ветвящихся стеблей, более половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 5 г, удлиненно-конические, красные, долго могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина во второй декаде августа. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,2 кг. Ягоды хорошо переносят перевозку.
БАБЬЕ ЛЕТО 2.
Куст состоит из 4-5 невысоких, сильно ветвящихся стеблей, не полегающих под тяжестью урожая, при этом осенью они плодоносят на 70% своей длины. Ягоды весом до 3,5 г, широко-тупоконические, рубиновые, легко отделяются от плодоложа, на кусте висят, не загнивая, 3-5 дней. Начинает созревать эта малина в первой декаде августа и длится плодоношение до заморозков. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,5 кг, осенний урожай составляет 80-90% от потенциальных возможностей сорта.
БРИЛЛИАНТОВАЯ.
Куст среднерослый, раскидистый, состоящий из 5-6 сильно разветвленных стеблей, более половины их длины урожайные. Ягоды весом до 4,5 г, конические, рубиновые с блеском, долго могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина в первой декаде августа, и длится плодоношение до глубоких заморозков. В среднем с одного куста можно собрать 2,5-3 кг, осенний урожай составляет до 80% от потенциальных возможностей сорта. Ягоды прочные, хорошо переносят перевозку.
БРЯНСКОЕ ДИВО.
Куст среднерослый, состоящий из 4-6 прямых, сильно разветвленных стеблей, осенью 70% их длины урожайные. Ягоды весом по 5-6 г, удлиненно-конические, красные. Начинает созревать эта малина во второй декаде августа. В среднем с одного куста можно собрать 2,&-3 кг, осенний урожай составляет 70-90% от потенциальных возможностей сорта.
БРЯНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ.
Перспективный сорт. Куст среднерослый, состоящий из 4-6 прямых, сильно разветвленных стеблей, осенью урожайных почти по всей длине. Ягоды весом по 3-4 г, удлиненные, ярко-красные, легко отделяются от плодоложа. Первые ягоды созревают во второй декаде июля. В среднем с одного куста можно собрать 1,5-2 кг, при этом плодоношение реализуется на 100 % к середине сентября.
ГЕРАКЛ.
Куст среднерослый, состоящий из 3-4 прямых стеблей, 50% их длины осенью урожайные. Ягоды весом по 5-6 г, усечененно-конические, рубиновые, легко отделяются от плодоложа, долгое время могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина в первой половине августа. В среднем с куста можно собрать 1,5 кг, осенний урожай составляет 60-80% от потенциальных возможностей сорта. Ягоды прочные, хорошо переносят перевозку.
ЕВРАЗИЯ.
Куст среднерослый, состоящий из 5-6 прямых стеблей, более половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 4.5 г, конические, темно-малиновые, легко отделяются от плодоложа, долгое время могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина в первой декаде августа. В среднем с одного куста можно собрать 2,3-2,6 кг, при этом к середине сентября плодоношение реализуется на 100%. Ягоды прочные, хорошо переносят перевозку.
ЖАР-ПТИЦА.
Куст среднерослый, состоящий из 5-7 прямых, сильно разветвленных стеблей, половина их длины осенью урожайная. Ягоды весом до 4,6 г, конические, ярко-красные. Начинает созревать эта малина со второй декады августа. В среднем с одного куста можно собрать 2,5 кг, осенний урожай составляет 70-90% от потенциальных возможностей сорта.
ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ.
Перспективный сорт. Куст среднерослый, состоящий из 4-6 прямых, сильно разветвленных стеблей, половина их длины осенью урожайная. Ягоды весом до 3,7 г, конические, малиновые, легко отделяются от плодоложа.
Плодоношение с первой декады августа до заморозков. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,5 кг, осенний урожай составляет 80-100% от потенциальных возможностей сорта. Ягоды прочные, хорошо переносят перевозку.
ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА.
Куст среднерослый, состоящий из 4-6 сильно ветвящихся стеблей, более половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом 3,8 г, полушаровидные, желтые, при перезревании абрикосовые, легко отделяются от плодоложа. Плодоношение с первой декады августа, длительное. В среднем с одного куста можно собрать 1,7-2 кг, осенний урожай составляет 70-90% от потенциальных возможностей сорта.
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ.
Куст среднерослый, состоящий из 5-7 прямых, сильно разветвленных стеблей, более половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом 4,5-5 г, удлиненно-конические, золотисто-желтые. Плодоношение с первой декады августа до заморозков. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,5 кг, осенний урожай составляет примерно 80% от потенциальных возможностей сорта. Ягоды прочные, хорошо переносят перевозку.
КАЛАШНИК.
Перспективный сорт. Куст высокорослый, состоящий из 9-10 сильно ветвящихся стеблей. Ягоды весом по 2-3 г, округло-конические, темно-красные, легко отделяются от плодоложа. Плодоношение со второй декады августа, дружное. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,3 кг, при этом к концу сентября плодоношение реализуется почти на 100%.
КУПЧИХА.
Перспективный сорт. Куст невысокий, состоящий из 5-7 прямых, умеренно разветвленных стеблей, 75% их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 7 г, удлиненные, красные, легко снимаются с плодоложа. Плодоношение с середины августа, длительное. В среднем с одного куста можно собрать 1,4 кг, осенний урожай составляет 65-85% от потенциальных возможностей сорта. Ягоды прочные, хорошо переносят перевозку.
МУЛАТКА.
Перспективный сорт. Куст мощный, состоящий из 3-5 сильно ветвящихся стеблей, плодоносящих на более чем половине своей длины. Ягоды весом 3-3,7 г, округлые, темно-вишневые с блеском, легко отделяются от плодоложа, оставаясь на кусте, не загнивают. Плодоношение с середины августа, продолжительное. В среднем с одного куста можно собрать 1,7-1,9 кг, осенний урожай составляет 60-80% от потенциальных возможностей сорта.
НАДЕЖНАЯ.
Перспективный сорт. Куст среднерослый, состоящий из 4-6 умеренно ветвящихся стеблей, плодоносящих на более чем половине своей длины. Ягоды весом по 4-4,5 г, широко-тупоконические, темно-малиновые, легко отделяются от плодоложа, оставаясь на кусте, не загнивают. Плодоношение с третьей декады июля, дружное. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,3 кг, осенний урожай составляет 90-100% от потенциальных возможностей сорта. Ягоды прочные, хорошо переносят перевозку.
НОСОРОГ.
Перспективный сорт. Куст среднерослый, состоящий из 4-6 умеренно ветвящихся прямых стеблей, плодоносящих осенью более чем на половине своей длины. Ягоды весом по 6-7 г, удлиненные с тупой верхушкой, малиновые, прочно удерживаются на плодоложе. Плодоношение со второй половины августа, продолжительное. В среднем с одного куста можно собрать 1,7-2 кг, осенний урожай составляет 80-90% от потенциальных возможностей сорта. Ягоды прочные, хорошо переносят перевозку.
ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО.
Куст среднерослый, состоящий из 5-7 умеренно ветвящихся стеблей, плодоносящих осенью почти на половине своей длины. Ягоды весом по 6-7 г, удлинен но-конические, ярко-оранжевые с блеском, не загнивают, оставаясь на кусте. Плодоношение с середины августа, продолжительное. С одного куста урожайность 1,4-1,9 кг, осенний урожай составляет 70-85% от потенциальных возможностей сорта.
ПИНГВИН.
Куст невысокий, устойчивый, состоящий из 5-8 разветвленных стеблей, плодоносящих осенью более чем на половине своей длины. Ягоды весом по 4-5 г, округло-конические, темно-малиновые, легко отделяются от плодоложа, оставаясь на кусте, не загнивают. Плодоношение с середины августа, дружное. С одного куста урожайность 1,4-1,6 кг, к середине сентября плодоношение реализуется на 100%.
РУБИНОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ.
Куст среднерослый, состоящий из 6-7 сильно ветвящихся стеблей, плодоносящих осенью более чем на половине своей длины. Ягоды весом по 4,5-5 г, удлиненно-цилиндрические, ярко-рубиновые. Плодоношение с середины августа, продолжительное. С одного куста урожайность 2,3-2,6 кг, осенний урожай составляет 80-90% от потенциальных возможностей сорта.
ЭЛЕГАНТНАЯ.
Куст высокий, раскидистый, состоящий из 5-7 поникающих стеблей, плодоносящих осенью более чем на половине своей длины. Ягоды весом по 4 г, округло-конические, малиновые, легко отделяются от плодоложа. Плодоношение со второй декады августа, продолжительное. С одного куста урожайность 2,3-2,7 кг, осенний урожай составляет 80-90% от потенциальных возможностей сорта. Ягоды прочные, хорошо переносят перевозку.
ЯНТАРНАЯ.
Куст среднерослый, состоящий из 6-9 стеблей, плодоносящих осенью почти на половине своей длины. Ягоды весом 3,4 г, удлиненно-конические, абрикосовой окраски. Плодоношение со второй декады августа, продолжительное. С одного куста урожайность 1,2-1,9 кг, осенний урожай составляет 80-90% от потенциальных возможностей сорта.
При всей простоте выращивания осенняя малина подарит много ягод только тому, кто знает, что ей требуется для обильного плодоношения. И хотя потребности у нее весьма скромные, удовлетворять их нужно непременно. Это касается и выбора места выращивания, и последующего ухода.
Осенняя малина - фото сортов
Предпочтение должно быть отдано участку, хорошо защищенному от ветра, быстро прогреваемому, где зимой будет быстро и в изобилии накапливаться снег. Еще для осенней малины важно, чтобы было хорошее освещение в течение всего дня, достаточно влаги и питания в почве. Предпочитает она расти на легких и средних суглинках, супесях, богатых перегноем, со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,5-6). Уровень грунтовых вод должен быть не менее 1 м от поверхности почвы, а еще лучше 1,5 м.
Возьмите по 1 чайной ложке сока малины и растительного масла, 2 стоповые ложки очень густой манной каши, сваренной на молоке, половину чайной ложки соли, яичный желток, все перемешайте. Нанесите на лицо и шею, смойте через 30 минут. Рекомендуется для нормальной и жирной кожи.
Максимальный срок жизни куста примерно 20 лет. После выкорчевки на это место высаживать молодую малину нельзя, надо подождать 2-4 года. Вообще лучшие предшественники для нее овощные растения, особенно бобовые, с заделкой их в почву или же участок, на котором рос клевер. Но можно посадить и на месте, где раньше росли крыжовник, смородина или черноплодная рябина.
Посадочный материал может быть в виде одревесневших отпрысков (оке), но лучше покупать саженцы в горшочках, пакетах и других емкостях (зкс). Только перед покупкой убедитесь, что саженцы действительно в них росли, а не были туда помещены незадолго до продажи. К сожалению, недобросовестных продавцов у нас много, поэтому надежнее покупать осеннюю малину в питомниках.
Приобретая молодые растения с открытой корневой системой, помните, что после выкопки они находятся в состоянии стресса и к ним нужно относиться бережно. Сразу же после покупки упаковать корни в полиэтилен, чтобы они не высыхали и не травмировались, хранить саженцы в защищенном от света месте и, конечно, не затягивать с посадкой.
Есть 2 варианта: первый, и лучший. - двухлетняя (и даже трехлетняя) подготовка почвы; второй, для нетерпеливых, - внесение удобрений в посадочные ямы. Рассмотрим оба варианта.
Первый вариант.
На участке, предназначенном для малинника, осенью вносят под перекопку на 1 м2: 10-15 кг перегноя, 40-50 г сернокислого калия, 50-70 г гранулированного суперфосфата. На следующий год на этом месте выращивают овощи, проводя необходимые им подкормки. Весной следующего года сеют бобовые растения (фасоль, чечевица, люпин, горох) или клевер на зеленое удобрение. В июле - августе выращенную зеленую массу измельчают и заделывают в почву. Через месяц (или весной) высаживают малину в свежевыкопанные ямы: глубиной и диаметром 20-40 см для саженца с открытыми корнями; 20-25 см для саженца в контейнере.
Второй вариант.
Если почвенная подготовка малинника не проводилась, за 3 недели до посадки ямы глубиной и диаметром 40-50 см заполняют питательной смесью. Она состоит из верхнего плодородного слоя почвы, вынутого при копке ямы, 10-14 кг перепревшего навоза, компоста или перегноя, 10-16 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия.
Слева: Размножение малины: 1 - зеленый отпрыск; 2 - корневой черенок; 3 - зеленый черенок; 4 - одревесневший отпрыск Справа: Посадка саженца с открытой корневой системой
Высаживают малину в 2 срока: в сентябре - октябре и апреле - мае, до того как почки тронутся в рост. Так поступают с саженцами, у которых открытая корневая система, а если посадочный материал в горшочках, то есть корни закрыты, пошедшие в рост тепличные растения высаживают весной, осенью сажают растения, закончившие вегетацию, то есть такие, у которых облетели листья.
Если есть намерение создать стену плодоносящей малины, кустики можно высадить в траншею с интервалом 0,5-0,7 м. Но предупреждаем, что уход за ней будет нелегким, лучше сажать в посадочные ямы, выкопанные через 1-1,2 м.
Важно при посадке саженцев с оке засыпать почвой все корни и корневище, почка замещения у основания стебля должна находиться на 2-3 см ниже поверхности земли. Чтобы при усадке корни не обнажились, почву следует насыпать небольшими порциями в 3-4 приема и каждый раз слегка попивать, чтобы вода подтягивала комочки земли к корням.
Саженцы с закрытой корневой системой осторожно достают из емкости вместе с земляным комом на корнях и помещают в яму так, чтобы весь ком был засыпан и прикрыт сверху слоем почвы толщиной 3-5 см.
После посадки у саженцев с оке надземную часть стебля срезают у основания, а растения из емкостей обрезать не следует. Новосадки поливают: вода должна впитаться почвой и не стоять лужицей вокруг высаженного растения. Если день солнечный (или ветреный), саженцы слегка притеняют-
Чтобы предупредить подмерзание корневой системы, осенью почву на новосадках мульчируют хорошо перепревшим сухим перегноем, пролежавшим 2-3 года под дождем и солнцем, или же опилками (стружкой) лиственных пород деревьев (слой 5-7 см).
К концу первого года жизни в малиннике вырастают побеги и на них могут появиться небольшие соцветия. Их можно не обрывать. Также в этот год не следует срезать побеги. Сделать это надо следующей ранней весной, до распускания почек. А с отросших к осени стеблей уже можно будет собрать первый урожай осенней малины.
Схема возделывания осенней малины такова: на стеблях, выросших на следующий год после посадки, осенью собрали урожай ближе к зиме (или рано весной) все их срезали с выросших побегов осенью собрали очередной урожай - опять все стебли срезали.
При таком способе выращивания уход за малиной намного упрощается. Не нужно пригибать стебли на зиму, прикрывать их лапником; следить, чтобы они были укрыты снегом; поднимать весной перезимовавшие стебли и подвязывать к шпалере; нормировать и укорачивать побеги; проводить ранневесенние и повторные обработки против вредителей и болезней; в конце сезона отбирать для вырезки отплодоносившие, загущающие куст, поврежденные и больные побеги.
А какой же уход за осенней малиной остается? После удаления отплодоносивших побегов поздно осенью проводят рыхление почвы между растениями и в центре куста с одновременной заделкой рассыпанных фосфорно-калийных удобрений (40-50 г сернокислого калия и 50-60 г суперфосфата на 1 м2). При этом нарушаются места зимовки наиболее опасных вредителей, причем в самое неподходящее для них время. А кроме того, благодаря внесению удобрений повышается холодостойкость растений.
Ранней весной вносят азотное удобрение, например мочевину (15- 20 г/м2). Рассыпают вдоль ряда и заделывают в почву рыхлением.
В мае внимательно осматривают появившиеся побеги. Если замечают поврежденные малинной мухой, их верхушки вместе с личинками удаляют, а кусты обрабатывают препаратом актеллик (15 мл на 10 л воды), расходуя 1,5 л на 10 м2.
В начале июня проводят нормировку отрастающих побегов и выкопку лишних отпрысков. Учитывая, что у современных осенних сортов образуется мало побегов, эта работа не потребует много усилий.
К началу созревания ягод можно закрепить стебли на шпалере. А можно этого и не делать, так как у большинства осенних сортов побеги невысокие, достаточно устойчивые.
В конце августа приходят первые заморозки, которые повреждают цветки, но после обычно наступает продолжительное бабье лето с температурой, благоприятной для созревания малины. Поэтому, если перед заморозками укрыть растения нетканым материалом, плодоношение может продолжаться и в сентябре, и в октябре, и даже в начале ноября.
Осенью у отплодоносивших растений выкапывают лишние отпрыски между кустами и хранят их в прикопе в качестве страховочного фонда на случай зимнего подмерзания.
Поздней осенью после вырезки стеблей поступают с ними так. Здоровые измельчают (дробят) до состояния опилок (стружки) и используют как мульчу или для приготовления органических удобрений. Больные стебли тоже могут принести пользу, если их сжечь, а золу использовать при создании компостов.
До установления снегового покрова почву в малиннике присыпают сухим перегноем или стружкой толщиной 5-7 см. Если перегноя мало, его можно смешать с верхним слоем почвы. При угрозе черных морозов, при которых земля, не укрытая снегом, глубоко промерзает, слой мульчи увеличивают до 15 см. Иначе велика опасность подмерзания корневищ, а это значит, что побеги не вырастут и ягоды-малины не будет.
Все слышали, что ягоды малины полезные, но не все знают, почему о них идет такая молва. Восполним этот пробел. Ягоды малины богаты витаминами К1, В9, Е, РР, Д, причем витамина С в них больше, чем в винограде. Уже 400 г ягод покрывают потребность в витаминах: суточную в Е и Д, полуторасуточную в С и В9, восьми- и сорокасуточную в К(и РР соответственно.
При этом полезные вещества, содержащиеся в ягодах малины, легко усваиваются организмом, нейтрализуют органические кислоты животного происхождения. Они содержат летучие антибиотики, оказывающие антисептическое действие на верхние дыхательные пути. Поэтому ягоды в свежем и сушеном виде реально помогают при лечении простудных заболеваний. Это надо учитывать при сборе урожая и обязательно часть ягод засушить.
Если зимой почувствуете, что простудились, заварите 2 столовые ложки сушеной малины стаканом кипятка, через 15 минут выпейте как чай. Пейте малиновый чай 3 раза в день, и простуда начнет отступать, потому что малина остановила воспалительный процесс в организме.
Сироп из малины снимает боли в желудке, улучшает аппетит и работу сердца.
Для его приготовления в 1 л малинового сока, полученного при помощи соковарки, добавьте 1,5 кг сахарного песка и 5 г лимонной кислоты. Когда сахар растворится, залейте сироп в бутылки, закройте прокипяченными пробками и залейте парафином.
Листья тоже надо собрать и засушить. С их помощью не только сбивается температура при простуде, но и останавливается воспалительный процесс при гастрите или энтерите. Рецепт прост: 4 столовые ложки сухих листьев надо заварить 400 мл кипятка, дать настояться 15 минут и пить по полстакана 4 раза в день.
Даже цветки малины полезны. Отвар из них помогает справиться с конъюнктивитом, избавиться от угрей. Нужно 20 г цветков залить 1 стаканом горячей воды, покипятить 5 минут, остудить, процедить и протирать полученным отваром лицо.
Ягоды лучше собирать после схода росы утром или вечером и, конечно, не в дождливую погоду. Если малину нужно будет перевозить, то снимают ягоды незадолго до полной зрелости, когда они приобретают свойственную сорту окраску, но еще твердые.
Их срывают с плодоножкой и укладывают в небольшую корзину или лукошко, не более чем в 3 слоя, и охлаждают в холодильнике.
Слегка недозрелые ягоды собирают и для компотов. Для замораживания нужны зрелые ягоды, снятые с плодоножкой или без нее. Зрелая малина подойдет и для варенья, сока, сиропа. При сборе для таких заготовок ягоды отделяют от плодоложа.
Мы вам рассказали о выращивании осенней малины с точки зрения получения максимального урожая ягод. Однако она хороша и для декорирования участка.
Самый простой вариант - размещение вдоль дорожек вместе с другими растениями. Посадки могут быть в три ряда. Например, первый ряд от дорожки занимают га зонные травы, следующую полоску земли отводят долгоцветущим летникам. За ними может быть ряд весенних луковичных (крокусы, ветреницы, тюльпаны), зеленым фоном которым и станут стебли осенней малины с резными листьями.
В результате рано весной дорожку украшают луковичные цветы и газон, далее поднимаются зеленые побеги малины, которые позже скрывают засыхающую листву луковичных. С июня солируют летники, а с августа - пышные кусты малины, одновременно и цветущей, и плодоносящей. Таким образом, в конце сезона именно ей выпадает ответственная роль - обеспечивать незабываемую красоту вдоль дорожек.
Осенней малиной можно оживить лужайку перед крыльцом. В начале лета это будут кусты с ярко-зеленой декоративной листвой, а с августа - украшенные гирляндами душистых ягод. Достаточно 3-5 куртинок из 3-4 сортов в каждой, различающихся высотой побегов и цветом ягод. Возможны, например, такие комбинации: низкорослый, сильно ветвящийся с красно-рубиновыми ягодами сорт Бабье лето 2, а за ним Абрикосовая и Рубиновое ожерелье; или Надежная, за ней Золотые купола и Бриллиантовая .
В продаже бывает четыре вида посадочного материала осенней малины: одревесневшие отпрыски - они обычно продаются с открытой корневой системой, и зеленые отпрыски, черенки зеленые и корневые - в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой.
Сегодня сорта осенней малины уникальны и в России, и в мире. Основными источниками посадочного материала являются научные учреждения по садоводству. Они поставляют его в специализированные питомники, предварительно проверив сортовые показатели и здоровье саженцев, чтобы не дискредитировать новое направление разведения малины. Такой посадочный материал недешев, но зато высокого качества.
А так как малина легко размножается, можно приобрести несколько саженцев и самим получить от них нужное количество посадочного материала. Как мы уже упоминали, для размножения можно использовать одревесневшие и зеленые отпрыски, корневые черенки, а при соответствующем навыке и зеленые черенки.
Одревесневший отпрыск - это побег, заготовленный осенью. Его аккуратно отделяют от материнского растения. Для этого на расстоянии 10-12 см от центра с четырех сторон под небольшим углом вырезают лопатой кубик почвы вместе с корневищем.
Если такие саженцы готовят к продаже, почву с них отряхивают, чтобы покупатель мог убедиться, что корневая система хорошо развита и на корневище есть почка, из которой появится побег замещения.
Корневой черенок - это отрезок корня диаметром не менее 0,3 см и длиной 8-12 см с боковыми корешками и почками (белые бугорки диаметром 2-3 мм), чаще расположенными на перегибах корней или в местах отхождения ответвлений.
Чтобы добыть такой черенок, аккуратно раскапывают почву на удалении 30-40 см от центра куста, находят на глубине 10-15 см корень малины, отрезают его и делят на черенки. Делают это либо весной, когда подсохнет почва, а корни находятся в активном состоянии, либо глубокой осенью, когда в корнях накапливается большое количество питательных веществ.
Корневые черенки высаживают сразу после выкопки или хранят для посадки на следующий год в прохладном месте (при нулевой температуре), поместив в ящичек и пересыпав перегноем.
При желании уже весной можно посадить черенки в малинник, укоренять их начинают с февраля. То есть помещают в горшки с плодородной почвой, заглубив на 3-5 см. В конце мая-начале июня высаживают вместе с комом земли. Или же укореняют весной, посадив на глубину 5-8 см в плодородную почву парника или летней теплицы. В этом случае саженцы, готовые к пересадке на постоянное место, обычно получают осенью.
Зеленый отпрыск - это заготовленный весной вместе с частью материнского корня молодой побег с 2-3 листьями. Выкапывают его с комом земли, тогда при пересадке стресс будет минимальный и растение быстрее приживется. Очень важно проследить, чтобы отпрыски были здоровые, не поврежденные малинной мухой. Высаживают в парниковую почву, заглубив на 12-15 см, либо в емкости. При подращивании ухаживают так же, как за овощной рассадой, содержат под светопрозрачиым укрытием. Высаживают в малинник осенью.
Зеленый черенок - это верхняя часть зеленого отпрыска и часть стебля, находящаяся в земле. Срезают его, заглубив лезвие и обушок секатора на 2-4 см в почву. После срезки ставят в воду или в раствор со стимулятором корнеобразования. Или же, смочив концы черенка водой, опудривают корневином и высаживают для укоренения на слегка притененную грядку с плодородной почвой, сверху присыпанной слоем 3-5 см промытого песка. Черенки поливают и укрывают нетканым материалом, натянутым на дуги, а сверху еще полиэтиленовой пленкой.
Чтобы в полученном парничке была создана устойчивая влажность воздуха и почвы, благодаря чему дополнительное опрыскивание свелось бы к минимуму, при его устройстве следует соблюсти два условия. Дуги должны быть в верхней части не округлые, а прямоугольные - это первое, а второе - края пленки нужно присыпать землей, чтобы они плотно прилегали к поверхности земли, обеспечивая, насколько возможно, герметичность.
При малом количестве черенков их высаживают в небольшие горшки, которые держат в тенечке, накрыв пластиковыми колпаками от бутылок из-под воды. Строго следят за температурой под колпаками, не допуская перегрева. Оптимальная температура 18-20 градусов. При необходимости опрыскивают и растения, и внешнюю поверхность укрытия.
Размножение зелеными отпрысками -наиболее легкое, зелеными черенками сложнее, но овладев им, можно получить саженец из зеленого черенка и из отпрыска, с которого этот черенок был срезан, так как на оставшемся в почве пенечке проснутся почки, которые и дадут начало новому побегу.
Осенняя обрезка малины и смородины. Сайт "Садовый мир"
vsaduidoma.com
Многие садоводы-огородники-дачники - люди крайне увлеченные. Они постоянно выискивают и приобретают новинки для своего сада, которые не только позволят быть на зиму с урожаем но и удивить соседей необычным растением (чего греха таить иногда и похвастаться).
Вот и я из их числа.
Не так давно посадила в своем саду чудо-растение - видовую малину розолистную. Я прочитала о ней очень хорошие отзывы в какой-то газете, потом долго и безуспешно искала ее где могла, чтобы купить саженцы.
И наконец повезло.
Привезла мне эту экзотику - малину розолистную - соседка из Прибалтики.
Эта малина не требует особого ухода. И хотя она родом из жарких стран (там она является вечнозеленым растением), малина розолистная без проблем прижилась и у нас.
Только вот надземная часть растения зимой отмирает. С весны до осени эта кудесница успевает отрасти, отцвести и отплодоносить!
Высота кустиков достигает 50-60 см. Разрастается как обычная малина - корневыми отпрысками. Если не хотите, чтобы она расползлась по участку, нужно ограничить ей площадь, вкопав вокруг малинника куски жести или листы шифера.
Корни у этого растения поверхностные, поэтому рыхлить землю нужно неглубоко.
Любит малина розолистная солнечное место, плодородную почву, в сухую погоду - полив.
Эта «таинственная незнакомка» завораживает и приводит в восторг всех, кто ее видит.
С июля до морозов кустики усыпаны белыми цветками, похожими на цветки клубники, зелеными ягодами и… смотрящими вверх. крупными, ярко-красными ягодами.
Красота потрясающая! Мои внуки называют ягоды этого чуда космическими.
На вкус плоды такой розолистной малины - простенькие: чуть сладковатые, хорошо утоляющие жажду.
Добавляла их в варенье из белой смородины - при варке появлялся приятный запах и вкус земляники с ананасом.
В моем саду за 5 лет несколько кустиков этой красотки разрослись в полосу шириной 1 м и длиной 6-7 м.
На зиму растения не укрывала и не обрезала. Весной сухие веточки срезаю вровень с землей.
Побеги появляются очень быстро, но по очереди. И когда на первых появившихся побегах ягоды уже начинают краснеть, то на более поздних они только зеленеют или цветут цветки. Кустики очень колючие.
На обратной стороне листьев и на веточках очень много изогнутых острых, как у розы, шипов. Поэтому малину розолистную можно сажать вдоль забора - ее обходят стороной собаки и кошки.
Хорошо смотрится она и на фоне хвойных посадок, и на газонах. Желаю всем садоводам как можно больше новинок в садах.
vsaduidoma.com
Ранняя вкусная ягода, выращенная на своем дачном участке, для многих жителей Сибири - настоящая роскошь. Но только не для тех, кто занимается выращиванием жимолости и уже успел насладиться всеми достоинствами этой ароматной ягоды. В условиях прихода поздней весны, она созревает в середине июня, когда малина, клубника, смородина только завязывают бутоны.
Садоводы-скептики долгое время считали, что посадка жимолости в Сибири на дачных участках – пустая затея. Гласный их аргумент - культурные виды этого растения в условиях холодной зимы погибнут и лучше довольствоваться дикими формами, которые широко распространены в сибирских лесах. Ну а тот, кто решил рискнуть и высадил в саду жимолость из сибирской серии, может уверенно подтвердить, что этот кустарник выдерживает температуру до -45-50 градусов и практически не повреждается повторными заморозками.
Чтобы растение успешно развивалось и плодоносило в условиях холодного сибирского климата, необходимо знать, как правильно посадить жимолость, чтоб она быстро акклиматизировалась:
Правильно выбрать здоровый качественный саженец – настоящее искусство. Саженцы крепкой трехлетней жимолости должны иметь от трех до четырех упругих веток до 40 см и хорошо разветвленную корневую систему с большим наличием мелких светлых корешков вокруг земляного кома. Перед покупкой желательно вывалить растение с горшка и осмотреть землю. Если отсутствует неприятный запах плесени, а земляной ком надежно держится вокруг корней, то за таким растением хорошо ухаживали в питомнике и оно быстро приживется.
Несколько сортов жимолости на одном участке способны весомо увеличить урожай.
После посадки, дальнейший уход за жимолостью заключается в прополке сорняков, поливах, по мере просыхания почвы и профилактической работе. Важно не переусердствовать с внесением удобрений. Это может привести к гибели растения или сильному оголению нижней части ствола.
Уход за жимолостью в Сибири мало чем отличается от подобного процесса в другом регионе страны. Через год после посадки кусты следует регулярно подкармливать комплексными удобрениями. Но так как лето в этом регионе короткое, то лучше ускорить поступление полезных веществ к корням. Для этого в приствольном круге куста ломом делают глубокие отверстия и в них заливают раствор с микроэлементами. Азотные удобрения лучше использовать только ранней весной в минимальных количествах, так как растение не успеет их полностью поглотить за короткий вегетативный период. Доза аммиачной селитры не должна превышать 35 г на одно растение. Калий и суперфосфат вносят весной и осенью с расчета 30 г на куст.
Жимолость – простое и легкое в уходе растение. Оно быстро приживается на участке и с радостью отдает свои плоды людям. Опытные садоводы уже давно нашли подход к этому растению и узнали секреты жимолости, которые облегчат уход за кустами и помогут повысить урожай:
Несколько простых советов способны в разы, лучше любых удобрений и стимуляторов, увеличить плодоношение и рост жимолости. Если нет навыков в формировании куста и обрезке растений, то просмотр видео о посадке и уходе за жимолостью поможет справиться с задачей.
Подготовка жимолости к зиме в условиях Сибири имеет свои особенности. Для успешной зимовки очень важно:
На вопрос, как подготовить жимолость к зиме есть один простой и эффективный ответ: своевременная профилактика заболеваний, правильный уход укрепляют иммунитет жимолости и помогают ей перезимовать без потерь и стресса.
Если правильно подобрать надежные районированные сорта жимолости для Сибири, то лето всегда будет начинаться с вкусной и ароматной ягоды. При выборе следует руководствоваться такими критериями как:
Алтайская и китайская жимолости отвечают указанным требованиям и являются близкими родственниками многих ценных сортов, районированных в сибирском регионе.
Жимолость алтайская обитает на всей территории России, широко распространена в лесах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Алтая. Растение хорошо растет на светлых местах, открытых склонах. Плодоношение кустарника начинается в начале июня и заканчивается в сентябре. Для ягод характерный синий цвет и горький вкус. На основе жимолости алтайской созданы такие сорта как “Берель”, “Огненный опал”, “Галочка, Селена”, “Сириус”.
Камчатская жимолость отличается скороспелостью и хорошим, сладким вкусом плодов, которые склонны к осыпанию во время созревания. Медленный рост куста и позднее вступление в фазу плодоношения является главным недостатком растения, но высокая зимостойкость позволила ученым на его основе вывести такие популярные сорта как “Голубое веретено”, “Золушка”, “Синяя птица”, “Иллиада”.
Сегодня ведется благотворная селекционная работа в данном направлении и главной целью ученых является создать сорта жимолости с низким уровнем осыпания плодов, большой урожайностью и стойкостью к природным условиям.
glav-dacha.ru
С каждым годом ежевика получает всё большую популярность среди покупателей. Ее спелые ягоды содержат полный комплекс питательных и полезных веществ, среди которых сахароза, глюкоза, фруктоза, витамины группы В, витамин С, минеральные вещества и другие макро- и микроэлементы. Наличие кальция в ягодах делает ее чрезвычайно полезным продуктом для страдающих от остео-пороза. Кроме того в ягодах ежевики много железа, фосфора, магния, марганца, меди. Темный цвет ягод говорит о высоком содержании антоциа-нов, обладающих антиоксидантными свойствами, которые могут предотвращать рак кишечника.
В России ежевикой занимался еще И. В. Мичурин. Им выведен сорт Изобильная. Но до сих пор ежевика в нашей стране даже не районирована как садовая культура, а встречается только у энтузиастов в любительских садах. А ведь она имеет массу достоинств.
Отвар листьев используют при простуде, кашле, заболеваниях верхних дыхательных путей, а также как мочегонное (1,5 ст. ложки сухих листьев на 1 стакан воды, кипятить 1 мин., настоять 30 мин., принимать по 0,3 стакана 3 раза в день до еды).
Отвар веток ежевики сизой используют как успокаивающее средство при повышенной возбудимости, нервных расстройствах, истерии, бессоннице, а также при климаксе с приливами, нарушении менструального цикла, болезненных менструациях. В виде спринцеваний его применяют при белях.
Свежие толченые листья ежевики и раздавленные ягопы прикладывают при кожных язвах, гнойных ранах, псориазе, лишаях, экземе, а также делают примочки из отвара на пораженные места - они оказывают бактерицидное и противовоспалительное действие.
При заболеваниях суставов делают примочки из отвара ежевики, компрессы из распаренных листьев. Из отвара распаренных листьев хорошо принимать ванны.
Приятный настой получается из свежих томленных листьев, которые плотно укладывают в кастрюлю и закрывают крышкой на 3 дня. После того, как они почернеют, их раскладывают тонким слоем на воздухе, высушивают и готовят настои.
Чем же полюбилась ежевика? Самое главное, она урожайна, а ягоды ее очень вкусные и полезные. К тому же период созревания урожая довольно продолжителен и ягоды могут храниться долго.
Так что выращивание ежевики является весьма перспективным и прибыльным бизнесом, который можно организовать в любой деревне или поселке, так как эта культура растет в принципе на любой почве.
К недостаткам культуры можно отнести слабую зимостойкость надземной части стелющихся форм и сильную шиповатость побегов. Новые бесшипные сорта ежевики имеют еще меньшую зимостойкость. Но при обеспечении надежного укрытия их можно выращивать даже в Сибири.
Выращивать ежевику не сложнее, чем другие культуры. Если соблюдать все правила при посадке и правильно ухаживать за ней, то она начнет плодоносить уже в следующем сезоне. При этом урожай с одного куста может достигать до 20 килограммов за сезон. Узнайте цены на ежевику на местном рынке и подсчитайте возможную прибыль с одного куста. Неплохо? А в магазинах цены на эти ягоды еще выше.
Место посапки: для ежевики не подходят открытые участки, с которых сдувается снег ветрами. Сажать ее надо в защищенных от сильных ветров, но на возвышенных местах, где не скапливался бы холодный воздух. В средней полосе страны при условии надежного укрытия у этого благодарнейшего растения получаются стабильно высокие урожаи.
Лучшие почвы: влагоемкие суглинки, ежевика не выносит застоя грунтовых вод. Она засухоустойчива, но в период отрастания побегов замещения и налива ягод требовательна к поливу.
Посадка: лучшее время посадки -весна. Саженцы ежевики пряморослых сортов высаживают с интервалом в ряду 1,5-2 м. При посадке стелющейся ежевики учитывают размер взрослого куста. Шпалеры под нее должны быть высотой не менее 2 м и при веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5-3,5 м.
В посадочную яму размером 40x40x40 см вносят ведро хорошо перепревшего навоза, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г калийных удобрений или стакан золы.
Уход: в период вегетации проводятся регулярные прополки и рыхление земли под кустами. Почву под взрослыми кустами можно рыхлить только на небольшую глубину - 5-7 см. А лучше посадки замульчировать. В засушливый период необходимо организовать полив.
Обрезка ежевики. Весной концы длинных неразветвленных побегов подрезают на 1/3 их общей длины, если не проводилась их летняя прищипка. Этот прием ведёт к укрупнению и улучшению качества ягод основного урожая. Перезимовавшие __ побеги осторожно поднимают и LU подвязывают на шпалеру.
Эти сорта очень популярны, но все они малозимостойки и в средней полосе нуждаются в укрытии.
Торнфри - формирует мощный куст с длинными, полустелющимися, бесшипыми побегами.
Ягоды крупные, до 5 г, фиолето-во-чёрные, кисловато-сладкие. Сорт устойчив к антракнозу побегов, ржавчине и стеблевому раку. Зимостойкость средняя. Урожайность составляет 4 - 5 кг с куста.
Торнлесс - раннего срока созревания. Сорт гладкоствольный (неколючий). Суперкрупноплодная, до 8 г. Ягода черного цвета, вкусная, с кислинкой. По урожайности Торнлесс уступает Торнфри, однако величина ягод в два раза больше, и они транспортабельны. Кислоты в ягодах меньше, чем у Торнфри.
Блэк Сатин - принадлежащая к очень урожайным сортам. Высота куста -1,2 м, побеги прямостоячие. Ягоды крупные, вкусные черного цвета. Созревают во второй половине августа.
Лох Несс - очень популярный шведский сорт. Его достоинствами являются высокая урожайность и очень хорошее качество ягод. Ягоды крупные (до 5 и более г). При полной спелости очень вкусные, транспортабельные и долго хранятся,. Сбор - со второй половины августа до заморозков.
Трипл Кроун - гигантская ежевика. Сорт среднего срока созревания. Кусты с твердыми быстрорастущими побегами высотой до 2-х метров. Ягоды крупные (до 8 г), очень вкусные, сладкие, сочные. Сорт суперурожайный -до 15 кг со взрослого куста.
Навахо - сорт с прямостоячими высокоурожайными побегами. Плодоношение длится целый август. Ягоды крупные (до 5 г), блестящие, красивые и очень вкусные.
